杨成贵简介
楊成貴
中國臺北市人，籍貫浙江省
學歷
日本近大學畢業
經歷
臺北市中國國服研究會理事長
臺北市縫紉商業同業公會理事會
日本東就文化服裝學院教授
漢唐服飾有限公司董事長
臺灣技術與技能鑒定國服組命題委員
北京貴苑服裝服飾有限公司董事長
1993年日本國成盛洲裏大學授予楊成貴先生藝術學博士學位
特長
中國傳統服飾（旗袍）設計與製作
主要著作
《中國國服作方全書》（日文版）
《旗袍裁制的理論與實務》（中文版）
《中國服裝製作全書》（中文版）
主要業績
1995年世界婦女代表大會，楊成貴在北京為參會的三十多位中國女部長、女市長製作了旗袍，備受讚譽
曾為蔣經國夫人蔣方良、日本高松宮親王妃、韓國總統夫人等要名媛設計製作旗袍，都被視為珍品收藏.
访台湾旗袍大师杨成贵先生
作者：佚名 | AT 2007/10/03 | 来源：中国服饰网
“我们现在所说的唐装有3个基本的元素：最典型的中华民族文化符号、最有特色的中华民族服饰语言和代表中国最鼎盛的时代象征。因此，唐装再度流行，不仅意味着唐装文化几千年铸就的绚丽多姿终要重放异彩，更意味着民族意识的觉醒和民族文化的自我认同。从这个意义上说，唐装是我们中国人自信的表情。几十年来，我感到，我所裁剪、缝缀的每一针每一线，都是民族的文化情结……”记者对唐装大师杨成贵先生的采访，从他的这番评论开始。杨先生是受首届中国（大连）国际服装纺织品博览会高层论坛组委会之约，来连确定参加将于9月10日举办的“服装创意产业（大连）战略论坛”事宜的。年过七旬的杨先生谦和儒雅，一件印有英文单词及数字符号的白色中式衬衣，衬托出老先生作为唐装大师所特有气质。谈到唐装，谈到中国传统服饰文化，老先生的眼神流露出少有的激动。伴着老先生的这份激动的神采，我们走进了他的唐装历程，也走进了他的唐装情结。
杨成贵先生是台湾有名的旗袍设计家。可以说，台湾的淑女名媛都很熟悉他，他为蒋经国夫人、韩国总统夫人制作过旗袍，他制作的旗袍甚至被视为艺术珍品收藏。1995年世界妇女大会，杨成贵为中国妇女代表团制作的60多件精美的旗袍无一雷同，甚至连滚边、盘扣都各有千秋。当中国代表团出现在会场时，参会的各国代表震惊了：“真漂亮！中国女人穿的件件是艺术品！”
杨先生取得的这些成就，除了天分，更多是来源于他对民族服装执著热爱和贯穿始终的追求。正是这样的情结，杨先生在做旗袍时一定要亲自量体、亲眼观体、亲手制作。杨先生量体要量出20几个尺寸，在量体的时候更注重观体。他认为：量尺寸能量出高矮、宽窄，但却量不出形态特征，而人的体型千变万化，同样的围度却可能有十几种形状，如有的人平胸，有的人丰满，有的人胃部凹进，有的人胃部凸出，连脖子及骨盆都有不同形状。杨先生根据长期的实践，总结出各种典型体型及相对的裁剪方法。他为客人制作的旗袍只需量一次身，就一定合适，不必试穿，不仅合体，更重要的还可以掩饰身材的缺陷、展示长处。
也正因这种情结，杨先生坚持每一件旗袍都有80％的手工制作，几十年来无论机械性能如何改进他都不为所动。他常说：中国旗袍讲究服帖的裁减，用精细的手工让女性曲线完全表现出来，透出一股端庄典雅的东方韵味，这是中国旗袍的魂。每当看到市场上那些大胆前卫的设计，在工业流水线上生产的旗袍，杨先生总是很痛心。他始终认为：机械是没有感情的，而手是由感觉的，一针一线牵进去的是情丝，旗袍才能有生命，才能完整地表达出东方韵味。
杨成贵先生在台北担任多年的中国旗袍研究会理事长，并著有《旗袍的理论与务实》等专著。在采访中不难发现，杨先生言谈里表现出了很深的国学根底和对中国服装文化的深刻认识与理性思考。从上世纪60年代开始，杨先生就被邀请到台湾电视台、服装专科院校讲课。后来被聘到日本文化服装学院讲授唐装制作课。他的课很受日本学生的欢迎，文化服装学院的校长、主任也都成为了他忠实的听众，日本各家电视台也给予邀请，在日本掀起了小小的“旗袍热”。日本亲王妃高松宫金婚庆典时，专门请杨先生为她的金婚典礼制作旗袍，足见日本人对它的喜爱程度。
老先生一直认为：中国的服饰是多元的。譬如旗袍，它从诞生起就不断的发生变化，但是无论怎样变化，始终都传达着浓郁的东方韵味，而且也只有中国女性才能将旗袍的韵致展现得淋漓尽致。但服装同时也融合了各个种族、各个区域民族文化的积淀。它们无论是独立还是共存，其中都蕴涵着共通的内在联系。还拿旗袍来说，最早可以追溯到春秋战国时期的深衣，到后来，满族服饰的影响也很大。因此，唐装的概念是从中华民族这个大概念引伸的。
谈到唐装的发展，杨先生一再强调时代化。他认为：如今的生活和上世纪30年代的那种闲适平淡相比，要火爆、热烈得多，着装不可成为行动的障碍。因此，注重适应性就显得更重要。当今着装观念的改变，也决定了旧装改革的必要性，人们对衣装的追新求变，是正常的生理、心理反映，衣服不但要穿好，更要穿出时尚。
“杨成贵”服装品牌名气很大，价格也很高，一件唐装从一万元至几万元不等。谈到这一点时，老先生强调：近二十多年来，中国的国民经济处在上升阶段，人们的物质生活水平提高，反映在着装、住房和就读等诸方面。服装的高、中档价格，体现了消费者的购买水平，购置适应各种活动的服装，已被许多国民列入议事日程。对于晚礼服和婚礼服的选择即为明显一例，既要上档次，又要有新意，说明经济收入水平已经具备选择的条件。国外归来者，见到近年来国内的显著变化，都积极热情地呼吁：“振兴中式服装的时机到了”，“恢复旗袍地位的时机到了”。“杨成贵”服装品牌走的是高端营销战略：最高档的面料（成本往往高达数千元）、80％以上的手工制作和完善的服务保障，确定了“杨成贵”品牌的价格。杨先生告诉记者，唐装作为国服不能马虎，一定要讲品质讲品位。
杨先生分析当前内地市场形势时认为：未来服装对于人们生活需要来说，不仅是满足生理和安全、艺术塑造和舒适性的需要，而且要有个性化，只有提供品位越来越高、变化越来越丰富、越具个性化的服装产品，才能满足消费者日渐提高之需求，这也是未来服装发展趋向的体现。唐装本来就是以个性发展为特点的上档次的传统服装，不可能成为大批量的产品。唐装要符合现代人更加注重形象塑造的专门设计的要求。
首届中国（大连）国际服装纺织品博览会高层论坛，将发表关于“倡导穿国服，设立国服日”宣言，杨成贵先生是这项活动的发起人之一。谈到穿国服和设国服日活动时，杨先生情绪有些激动：世界各地我走了许多的地方，各种国际性的活动也参加了不少，看到中国人参加活动时一律都穿着洋装而不是穿着能够体现中华民族特点的礼服时，心里很不是滋味。世界上许多民族的人们，每遇到一个盛大的日子，就会穿上“国服”载歌载舞，那是一个民族的象征。一个人穿什么是个人的私事，一个群体穿什么则代表了一个国家的整体形象。应该选一天，中国人都穿上自己的国服，哪怕安排在初一十五都可以。如果确定了这样一个日子，全世界的中国人都穿上“国服”遥相呼应，那简直就是一个世界服装节！另外那些特别重要的日子，比如国庆春节等，中国人都穿国服，那该多好啊！老人说到了动情处眼睛湿润了。
其实，虽然没有明确的界定，但唐装作为中华民族服饰的表象，已不可替代地在人们心目中确立了“国服”的地位。当年在上海召开的APEC会议上，国家领导人便以穿唐装来体现这次会议的地域性和民族性，一度形成了“唐装热”。杨先生说：唐装不是完全的古典，更多的是一种资源，一种精神，一种文化的苏醒，一种怀旧情绪的放任。从这个意义上说，唐装作为一种物质制品的文化符号，她更是中国人自信自豪的表情，中华民族的腾飞需要这种表情的展示。
采访结束时，杨先生告诉记者，他已经和大连张女士签订合作协定，“杨成贵”品牌将在大连落地，并以大连为基地扩展到全东北。因此，论坛结束后，他将在大连停留几天，将为大连十对即将举行婚礼的新人和十位喜欢唐装的成功人士设计唐装，以此，作为“杨成贵”品牌落地大连的见面礼。
杨成贵旗袍技艺研究
作者：佚名 | AT 2007/10/03 | 来源：旗袍吧
服饰，负载着一个国家、一个民族蕴藏最深的文化因素。
“微风玉露倾，挪步暗生香”，旗袍所具有的东方神韵，正是中国服饰文化超越时空而永葆青春的典型代表作。
杨氏旗袍制作技艺，自旗袍的发端到成为流行中国的最重要的女装形式，一直都处在一个活的、不间断的传承态。杨氏旗袍制作技艺，在长达80年的演化过程中已形成自己独特的形式美元素，成为旗袍逐步现代化和国际化过程中的标志性传承技艺。杨氏旗袍制作技艺最重要的传承人代表杨成贵，由于他特殊的生命历程，使这项传统技艺从20世纪30年代的大陆传承到台湾，广泛的交流于国际，至20世纪90年代回归北京，在中国的首都落地扎根。正如杨成贵先生所言：“这样一个圆形的人生轨迹让我感到圆满”。① “落红不是无情物”，杨成贵先生说：“我是台湾人，可我更是一个中国人”，② “几十年来，我感到我所裁剪、缝缀的每一针、每一线都是民族的文化情结……”③。
杨氏旗袍制作技艺所指的旗袍是具有中国传统服饰元素的一件套女装，这里的中国元素定义的是：廓形、立领、大襟、开衩、缘饰、盘扣、刺绣和图案色彩等中国传统服饰语言。在旗袍的语境中蕴涵着从历史纵深走来的渊远的文化记忆和价值观念。清代女性旗人所穿之袍称作“旗人之袍”，而“旗袍”仅指民国以后的这类经过改良的服饰，因为清代旗人并未把自己所穿之袍称为旗袍。指称旗袍最早的例子是《雪宦绣谱图说》载：“绷有三：大绷旧用以绣旗袍之边，故谓之边绷”。此书作于1918年，作者都是汉人。旗袍的断代当以辛亥革命为分水岭，旗袍在民国时为女子主要常服。清末至新中国诞生前的这一时期，服饰处在新旧交替，西服东渐的形势之中，西式服装工艺的引入帮助中国服装业把传统的平面服装变为三维的合身的服装；接袖变成了装袖，袖笼结构的完善，省的出现，从腰省到胸省；然而改良后的旗袍仍具有中国传统特色。20世纪30和40年代成为旗袍的黄金时代。杨氏旗袍的制作技艺是这黄金时代的象征之一。
旗袍的流行与社会的思潮共振，1949年后旗袍流行的动源在大陆渐微，然而其传统并未销声匿迹。在海外华裔中旗袍的演化仍旧是一个舒缓自然的过程，在这一格局中杨成贵独树一帜，留下不可磨灭的贡献。20世纪70年代，中国重新打开了通向世界的大门，服饰作为文化流动物在文化交流与碰撞中是最显而易见的，旗袍作为一种最具中国元素的女装形式，是民众乐意去传承保留的原因。20世纪90年代，杨成贵说：“恢复旗袍地位的时机到了”，1994年，63岁的杨成贵应陶斯亮女士的邀请从台湾来到北京，为每位参加世妇会的中国代表做了一件中国旗袍，倍受国际友人赞誉。代表们的旗袍做完了，杨成贵也决定留下来，把中国旗袍的魂魄留在北京。杨氏旗袍制作技艺在北京落地了。杨成贵在北京授徒传技，这一住就是十几年，再也没有回到台湾。
[上篇]
杨成贵1931年出生于浙江平阳，6岁时（1937年）随父迁居台湾。杨成贵的旗袍技艺幼承家传，其父即是位优秀的旗袍师傅，杨成贵从小耳濡目染，在父亲与师叔的指导下，别人得学三年的手艺，他不到两年就学成了。20岁便当上了店里的“龙头师傅”。
50年代的台湾，尽管旗袍仍被视为“国服”，但传统旗袍因平面宽松、装饰烦琐而失去了许多老客户。已经自立门户小有些名气的杨成贵迫不得已开始探索旗袍的结构改良。他认为：不论是西服东渐还是东服西渐，服饰的最高目标和生命在于流行。时装流行必是社会的人的一种认识和表意方式，因而它必然反映出一定社会整体的心态也必然存在于服饰文化的融合之中。传统的接袖有许多褶，要改成合体的必须开袖窿，如何开才合体呢？传统的宽腰身如何才能体现出女性曲线呢？如果都按一种裁法为什么有的人合身，有的人就不合身呢？20世纪初，法国服装设计师维奥尼特和波埃丽特不就是吸取了中国旗袍的特点设计了“小黑女裙”和“连衣裙”吗？经过一次次摸索，杨成贵终于创出了一套自己独有的“形体分析”方法，总结各种典型体型及相对的裁剪技艺，将传统旗袍平面裁剪的两片，缝制出立体裁剪的效果。
杨成贵的“形体分析”方法，通常是一次性量出二十几个尺寸。杨成贵说：“只量尺寸，不对人体进行分析，做出来的东西就象闭着眼睛做出来的，每个人的身材不同，只有将人身体各部分分类分析再综合考虑才能找到一款最合适的样式。”④ 他自信的宣布：“为客人制作旗袍只需量一次身，就一定合体，不必试穿。更重要的，还能掩饰其缺陷，展示其长处，这才是旗袍美妙之所在”。⑤ 杨成贵认为：“量尺寸能量出高矮、宽窄，但却量不出形状，而人的体形千变万化，同样围度却可能有十几种形状。”⑥ 他独有的“形体分析”方法是立体裁剪的精髓。他借鉴西方服饰的设计，在传统旗袍的肩线、胸省等处做了调整，他说：“自己总希望把中国旗袍的艺术精华和高超技艺缝进每件旗袍的绲边，镶边、开襟、装点、花扣和曲线中，让更多的人知道中国人穿的艺术。”所以改良后的杨氏旗袍既传承了传统的优良工艺与文化，又融合了新潮流的审美情趣，使其在台湾迅速风行起来。
1958年10月14日在纽约百老汇“树林”歌剧院，美国著名女演员克华（Nancy Kwan）饰演一家舞厅的中国舞女。她穿着紧腰身的中国旗袍，一时间在国际上显示苗条与富于曲线美的中国旗袍和女演员克华一起成为时髦者的崇拜对象。这时期的杨成贵在台湾已经有自己的[汉唐服饰公司]，人们见到的风格正如克华演出服和电影[花样年华]所反映的那样款式。在台湾杨成贵的店面被媒体戏称为“官夫人报到处”。旗袍的生意虽好，但杨成贵却把更多的时间用在服饰文化的传播、教育和编书等社会事务上。1962年，在法国的世界服装展览会上，他带到巴黎参展的旗袍被誉为“世界上最美丽的服装”。杨成贵也被誉为“旗袍设计制作大师的领头人”。60年代，他授课的台北“实践家政专科学校”经常邀请[日本文化服装学院]的老师来教授“洋裁”。一天“实践家政专科学校”的校长说“为什么杨先生不可以去[日本文化服装学院]教授中国服饰制作呢？
不久，杨成贵终于成行，应邀赴[日本文化服装学院]教授中国服装制作，一举轰动东瀛，不仅文化服装学院的校长、主任来认真听课，日本各家电视台也给予邀请。在日本掀起了不小的“旗袍热”。毕业于日本近几大学的杨成贵自己通日语，但日方为了更好的学习中国服饰技艺，为他配制了四个助教，并把教学过程录制下来，在电视台多次播放他的设计作品。杨成贵是这所被称为“日本服装摇篮”学院里唯一的中国教师，连续授课八年。[日本文化服装学院]特别侧重服饰技艺，曾编写出版《文化服装讲座》一书，编者以形象资料说明飞鸟、奈良以及平安时代前期称为日本服装的模仿隋唐时代。院方认为杨氏旗袍技艺在现代又给日本服饰注入新的唐装元素，为其出版了日语版的《中国服装制作全书》（《中国国服の作り方全书》）。作为[日本文化服装学院]的教材。
70年代，台湾人说：“当今各界淑女名媛闺秀穿着各色新款旗袍，十之八九是杨氏的精心杰作”。1974年杨成贵联合台湾同道创立了[中国旗袍研究会]并任理事长。组织同道开展学术研讨，在台举办历代服饰展。1975年[中国旗袍研究会]出版了王宇清著的《历代妇女袍服考核》，提出：现代中国妇女穿着的旗袍，一般认为是“满人”传留，其实因宋明妇女习尚裙袄，及至清“旗人”妇女多着长袍。世俗因而称之为“旗袍”。实际上类此长袍远溯周、秦、汉、唐时代为中国所固有服装，并非始自旗人。这是较早对“旗袍”进行学术界定的论述。1979年杨成贵花了整整十个晚上为日本高松宫亲王妃做了一件金婚礼服。在制作技艺上他将三股的丝线拆开，取一股丝线给旗袍缝合，从外表看不出针线痕迹。在素色包镶绲边的旗袍前内襟里，他特意绣了个中国如意。收到旗袍，王妃不懂那么美的图案绣在衣里面的含义，致信询问。杨成贵在回信中写到：“中国女性多性格内向，感情含蓄，漂亮的东西往往不随意露给别人看。这件旗袍为金婚典礼而作，最美丽的那部分只有最亲近的人才有机会欣赏，这才是中国人表现美的方式”。
1975年，杨成贵还出版了他的重要著作《旗袍的理论与实务》。1979年完成了偏重实际技艺的《中国服装制作全书》，1981年又再版。此时他已是桃李满天下的旗袍大师了。对于出身旗袍世家的杨成贵来说，打破传统的门户框框，改变旗袍技艺代代沿袭的设计、辈辈相传的工艺，而热心于在社会通过现代教育方式推广旗袍制作技艺，实在是了不起的举动。
在日本授课期间，杨成贵结识了一些在日本留学访问的大陆女性，用他的话说：“她们的学识是一流的，可穿的‘国服’却是乱七八糟”。他了解到旗袍在大陆已经中断近半个世纪了，他表达了想回来看看，想把中国旗袍领回家的思绪。他说：“我希望祖国越来越强大、繁荣、昌盛。我希望每个中国女人都穿旗袍，至少在重要的日子里，只有中国人穿旗袍才是最美的。希望有一天，两岸的中国人一起穿上旗袍共过一个国服日。”1993年，为肯定杨成贵在国际间教授中国服饰技艺所做出的重要贡献，日本国盛洲里大学授予他艺术学博士学位。看到日本妇女非常喜欢中国旗袍，都以衣柜里能挂上一件旗袍为荣。杨成贵感慨致深，促使他立意要在大陆推广旗袍，把技术留在北京。
[下篇]
天赐良机，1994年接到时任中国市长协会秘书长陶斯亮的邀请，杨成贵终于可以来到北京实现他的心愿了。半生漂泊海外，然而几十年的海峡阻隔隔不断两岸血脉相通的文化渊源和民族亲情，也隔不断关于文化遗产理念和实践的交流和沟通。杨成贵在北京落脚后，第一件事就是为参加“世妇会”的中国妇女代表团制作了60多件精美的旗袍，这批旗袍无一雷同，甚至连滚边、盘扣都各有千秋。1995年，当中国代表团出现在会场时，参会各国代表震惊了：“真漂亮！中国女人穿的件件是艺术品”。中国中央电视台为此做了专题采访，这以后杨成贵再也没有回台湾。杨氏旗袍制作技艺也以北京为中心展开它在大陆的传承历程。随即在北京的世都、燕莎、东鼎、恒基、宣武门的SoGo等商城以杨成贵的注册商标的旗袍订制化专卖店陆续开设。并开始在北京收徒。杨氏旗袍犹如无声的乐曲、有色的诗篇、浸润在京城民众的心间。将杨氏旗袍制作技艺落地北京，杨成贵有他的观点：北京定做旗袍的历史久远，早在20世纪20年代旗袍发端以后，北京定制旗袍的风尚潮起云涌，各式美丽的旗袍形成了京城街头的独特景色。不论是京城那万人瞩目的绝世名伶或是校园里的大学生一年四季都穿旗袍；胡同里的小媳妇、大姑娘夏日喜欢穿着一种叫“缸靠”的月白士林布旗袍；“凌波微步，罗袜生尘”，不用回眸已生百媚，这是中国旗袍在北京的一道服饰风景。
“京师者，风俗之枢纽”。⑦ “朝新于宫廷，暮仿于市井，不几月而满天下。”⑧ 这就是杨氏旗袍首选北京的道理。
为了展现中国旗袍的文化灵魂，为了传承旗袍制作技艺，本应在家颐养天年的杨先生却在冬寒夏暑的北京整日奔波劳碌，不得空闲。他的辛勤付出感染着周围的许多人，时任中国科学院古代服饰研究中心主任的王亚蓉一与杨先生接触就被深深感动。由此开始了北京、上海、大连、全国各地的奔波，为了弘扬旗袍的魅力，他们共同捕捉着每一个机会。
在大陆，除了一些重要的社交场合尚可偶尔一见外，日常生活中，已经很少有女士身着旗袍这种国服了。这种遗憾深深地刺痛着杨成贵，也深深地困扰着国内服饰文化界。说起大陆的旗袍发展杨先生感慨很多：“大陆制作旗袍的师傅们手艺很好，但仍是三、四十年代风格手法，许多传统技艺已渐渐失传，年轻人继承也不得要领，令人担忧。旗袍虽只前后两片布，看似简单，其实真正做得好却很不容易。我无论如何改良旗袍都把握住它的‘中国味’，款式是一方面，花扣，纹样等装饰也很有特点。设计是要根据人的气度、体态、肤色及面料的状况。不是凭空想象、主观设计就行的”。杨氏旗袍制作技艺的研究成果恰恰能弥补大陆旗袍在渐变过程中的短处。
几经寒暑，杨先生已名扬国内，人们都这么说：“做旗袍，北京的杨成贵是国内的一把金剪刀。京城有家瑞蚨祥百年老字号的绸布店，有客要定制高品味旗袍，时常也都介绍到杨先生的裁缝店制作。大陆民众以然把杨氏旗袍制作技艺认定为北京的品牌了。
1997年，应大连市副市长董文杰的邀请，杨先生在[大连服装节名师论坛]上向全国服装界大师们介绍旗袍制作工艺：“旗袍的手工是最后一关，我坚持每一件旗袍有80%的手工，机械是没有感情的，而手是有感觉的，丝线经手，亦张亦驰，松紧相协，这样缝出的衣服有弹性、柔软，能体现曲线美，之所以坚持80%的手工是因为只有用手工缝制才能使旗袍有生命、传达出一股东方韵味。这是机械永远都不能替代的”。论及旗袍文化，杨先生说：“衣襟紧扣，腰身瘦窄，使女子的身体曲线完全可以在紧附却并不紧贴的穿着造型中表现旗袍的魅力。侧斜襟的款式充分衬托出端庄、典雅、沉静、含蓄的东方神韵，如洛神之美。旗袍所应用的面料很宽，即使是一块粗布也可以别有风采。袖长、衣长和领子的高度可随时尚而翻新变化。稍加变动就会令人有焕然一新的感觉。这正是旗袍超越时空而可以永葆青春的根基所在”。
杨成贵坚持倡导在北京成立国服研究院，他认为；“通过专门的研究机构能更好地保存和发扬民族服饰文化”。杨先生迁居北京前，还是台湾旗袍技能竞技总裁判长及考试命题委员，他亲手创建台北[中国旗袍研究会]，对中国文化遗产展开学术研究和保护他有着深切的体会。杨先生赴曲阜孔庙参观时，见到许多前清满族服饰，其中有些工艺，他始终琢磨不透是如何制作的。他认为这就是为什么要开展研究的地方。不仅如此“今天知道旗袍穿着礼仪的人也很少了”。
随后，北京服装学院杨成贵国服培训班开设，聘杨先生为教授。杨先生表示说：“我现在年过花甲，但愿以余生为旗袍再造辉煌”。2003年7月9日北京京都丽人公司与杨成贵签约，共同发展旗袍研究、技艺保护和市场开发事业，杨成贵任总设计师。2004年，中法文化年活动，杨氏旗袍作为中华民族的服饰精品，送往巴黎卢浮宫展出，同年还组织到香港，新加坡展出。2005年杨氏旗袍在中外大使夫人新年联欢会上展现时，倾倒了在座的中外大使夫人。随后为了将传统工艺与现代审美理念更好的融合，杨成贵大师和善绘牡丹国花的国家一级美术师曹明求先生一道推出崭新的“杨*槽韵”高端民族服饰品牌。
2006年8月杨成贵受首届中国（大连）国际服装纺织品博览会高层论坛组委会之约，赴大连确定参加9月10日举办的[服装创意产业战略论坛]事宜。在接受记者⑨采访时说：“我们现在所说的唐装有3个基本的元素：最典型的中华民族符号，最有特色的中华民族服饰语言和代表中国服饰最流行的时代象征。因此，唐装再度流行，不仅意味着民族服饰文化几千年铸就的绚丽多姿终要重放异彩，更意味着民族意识的觉醒和民族文化的自我认同。从这个意义上说，唐装是我们中国人自信的表情。”
杨成贵说：“中国的服饰是多元的，譬如旗袍，他从诞生起就不断地发生变化。但无论怎么变化，始终都传达着浓郁的东方韵味，而且也只有中国女性才能将旗袍的韵致展现得淋漓尽致。服装同时也融合了各个区域民族文化的积淀，它们无论是独立还是共存，其中都蕴涵着共通的内在联系。还拿旗袍来说，最早可以追溯到先秦时期的深衣，到后来满族服饰的影响也很大。因此国服的概念是从中华民族这个大概念引伸的。”
谈到旗袍的发展，杨先生一再强调时代化，他认为：“如今的生活和上世纪30年代的那种闲适平淡相比，要火爆、热烈的多，着装不可成为行动的障碍，因此，注重适应性显得更重要。90年代我在旗袍的上身保持原型，在充分显示女性身材曲线的腰以下放宽下身的摆度，2004年人们又时尚短衣身，我又缩小尺寸以体现时髦的味道。当今，人们对衣装的追新求变是正常的生理、心理反映，衣服不但要穿好，还要穿出时尚。这都对我们的制作技艺提出了很高的要求。”
杨成贵说：“旗袍不是完全的古典，更多的是一种资源，一种精神，一种文化的苏醒，一种怀旧情绪的放任。从这个意义上说，旗袍作为一种物质制品的文化符号，她更是中华民族腾飞所需的表情展示”。
2006年9月，杨成贵不幸在[服装创意产业战略论坛]会议期间突然病逝，此前的访谈成了他一生致力于旗袍文化和技艺的总结。
2007年北京京都丽人公司依照杨成贵生前的遗愿，注册了[杨成贵历代服饰博物馆]。2007年5月18日，中国历代服饰文化工程启动暨杨成贵历代服饰博物馆奠基仪式在人民大会堂举行。⑩ 2007年6月20日“中国历代服饰研讨定稿会”在北京召开。⑾ 旗袍是流，文化是源，那么作为文化载体的服饰博物馆的建设则是一种修道。杨成贵跨鹤逝去了，在他的身后，留给北京2000多件他亲手缝纫的精美的艺术旗袍。他之后的两代传承人和所有喜爱旗袍的人还要继续前行。为了拯救和保护逝去的瑰宝，典藏隽永的美丽；为了展示绚丽的服饰，接续品牌的文脉。
注：
①《服装时报》2002年9月20日载记者访谈
②《中华财富》2004年第5期载记者访谈
③《大连日报》2006年9月载文
④、⑤《中国经济导报》1998年5月15日刊文：“杨成贵—展现中国旗袍的文化灵魂”
⑥《服装时报》1995年9月1日刊文：“来自台湾的旗袍大师—杨成贵”
⑦王安石《风俗》
⑧陈舜卿《都官集·敦化》
⑨《大连日报》记者
⑩、⑾二次重复活动，《人民日报》、《工人时报》、《中国文化报》、《新京报》、《光明日报》、《服装时报》、《中国妇女报》、《中国服饰报》及多家电视台都进行了报道。
杨成贵:将生活裁剪出东方美
北京的春天悄悄来临之时,我再次拜访了这位德高望重的旗袍大师——杨成贵。杨先生坐在古色古香的红木圈椅中,身着一件他自己制作的深灰色中装,戴着眼镜,慢悠悠的语气,透着儒雅和亲切。就这样,我与他谈起了他的生活态度和生活方式。
对服装业稍有了解的人,几乎没有不知道杨成贵的。今年75岁的杨先生出生于浙江平阳县,他父亲是当时著名的旗袍制作师傅。杨先生从小在父亲的旗袍店里耳濡目染,学会了裁剪。17岁时他一个人到了台湾,在一家店里拿起剪刀做起了旗袍,不到一年就做成了“大哥大”。20多岁时,杨成贵已成为台湾旗袍界的“龙头”师傅。那时各界淑女名媛都争穿”杨成贵“旗袍。谁承想,这旗袍一做就是几十年。
生活在“东方美”里
杨成贵先生从事的服装业是“发现美、构思美、创造美、体会美”的工作。直到今天,杨先生依然坚持亲自为客人量身材,亲自打版,指导徒弟用家传的手工技艺缝制旗袍。他对中国传统文化不懈追求,在传统备受时尚冲击的大环境下,坚持保留每一件服装的原汁原味。历经几十年,“杨成贵”旗袍在服装界依然屹立不倒,每一件都称得上是精美的工艺品。”旗袍制作的很多工序,机器是代替不了的。中国服装有很多镶边,一用机器,就是死的、扁的,用手工做就是活的、立体的,亦张亦弛,有感觉,有生命。“
杨先生的眼睛就像一把尺子,一看顾客的身材心里就有数了。量好尺寸,一刀剪成,决不修修改改,成衣不用试穿,绝对合身合体。杨成贵的“中国功夫”在当年令日本服装同行叹为观止。
杨先生大名远扬日本,40岁时,他受邀站在了日本服装学院讲台上,成为第一个登上日本大学讲坛的中国服装大师。那时日本4个电视频道连续播放他的节目,他每次都带一皮箱旗袍,让嘉宾穿在身上,展现中国服装的魅力。1979年,日本高松宫亲王妃邀请杨成贵为其制作金婚典礼的礼服。杨先生用了10个晚上为亲王妃缝制礼服。他在那件素色镶绲边的旗袍前襟内绣了一个精美的“双头如意”,亲王妃不明白如此漂亮的图案为什么绣在里面。杨先生解释道:”东方女性感情含蓄内向,最漂亮的东西不随意露给外人,最美丽的部分只有最亲近的人才有机会欣赏,这才是中国人表现美的方式。“高松宫亲王妃将它穿在金婚典礼上,艳惊四座,后被王妃视为珍品收藏。
1994年,杨先生回到阔别已久的祖国大陆,来到北京。那时他已是美国国籍,过着优游的生活,打打保龄球、高尔夫,吃吃西餐,高兴了做一两件旗袍……但是他心里不甘:“我在家里吃了玩,玩了吃。干什么?等死啊!我有我的想法,我要把中国服装留下来,在大陆带一批自己的学生,把我们中国传统的技术保留下来,发扬下去。”
1995年世界妇女代表大会召开前夕,陶斯亮女士委托杨先生为代表们制作旗袍。六十多件美奂绝伦的旗袍无一雷同。当六十多位女领导出现在会场时,全场震惊,各国妇女代表羡慕不已。一时间,”杨成贵“旗袍在妇代会期间独占鳌头,雍容大度的东方魅力四处传播,无声蔓延。
在杨先生的感染和倡议下,许多有识之士都在为民族服装的振兴而奔走,陈慕华、吴仪、何鲁丽、吴文英、章含之、陶斯亮、何界生、刘延冬、叶向真、邵华、李海峰……她(他)们都在支持和帮助杨先生实现他的夙愿。
我想,杨先生从少年时代就沐浴在东方美的氛围里,这种美哺育了他,陪伴着他,在他的心灵深处扎根,化成了他的骨血和气质。当你面对他时,他即便是默默无言,那种儒雅也在空气中静静地流淌。
生活在“健康”里
杨先生前段时间体检,查出血糖指标稍高,但还没有到糖尿病的程度。这引起了他的极大关注。”如果等到生病了再开始看病,那就不好了。治病不如防病,人要知道保养自己的身体。“
有了这样的观念,杨先生就特别注意饮食起居。他早睡早起,如果某天休息得较晚,第二天就会多睡一会儿,以保证充足的睡眠。饮食上,避免高糖、高热量,多食清淡食物,从早餐到晚餐都搭配得尽量科学。他还特别爱看电视里的保健节目,从中获取有益的保健方式。杨先生特别强调:老年人生活习惯要正常,要规律,这是最根本的。
杨先生年轻时烟抽得很厉害,最严重的时候因抽烟过度,患上了咽炎。50岁那年,他和台湾博物馆馆长出差,俩人同住一间酒店。馆长不吸烟,对烟味也比较反感,杨先生就得躲到厕所或外面去抽,躲出去的次数多了,他突然就觉得抽烟特没意思,害人又害己,于是就痛下决心不抽了!当着馆长的面,他把一包烟扔掉,从此没再抽过。杨先生说起往事谈笑风生,但我们都知道,戒烟其实很艰难,没有坚强的毅力是很难成功的。戒烟25年来,杨先生的呼吸系统保养得很好,很少感冒咳嗽。
曾在国外生活多年的他,年轻时还爱喝酒。当他体会到狂饮对身体有摧残后,就把酒也戒了。如今,他只在朋友来访时小酌,也偶尔在睡前饮一小杯。
杨先生年轻时每天都有很大的运动量,保龄球、高尔夫、柔道,样样玩得激烈。可是年龄大了之后,剧烈的运动就逐渐减少,现在只有散散步。他和那些退休在家的老人不同,现在他每天还要工作,所以没那么多时间进行锻炼,可是他的“心”和“脑”一直在“运动”,他要不停地推出新的设计方案,不停地汲取其他文化的营养,不停地感受市场和文化间的冲突,所以,他的脑筋每天都在“运动”。杨先生说:“人老心不要老,思想不要停止,对生活不要麻木,要感受身边所有有意义的东西。生活给予人的能量太多了。”
生活在“轻松”里
杨先生有“杨成贵”这样一个著名的服装品牌,他有工厂、学生、店面,很多工作都需要身体力行,但他却说:“老年人要学会休息,要学会自己照顾自己。”杨先生从不让自己累着,如果感觉累了就马上休息,从不勉强,不让身体成为工作的奴隶。在各行业竞争如此激烈的情况下,杨先生却说:“我们这个行业比较轻松。”事实上,这种“轻松”感来自他宁静、平和的心态。他的学生王小姐说:“杨先生想得挺开。生活中烦恼的事情很多,但他都是能搁下就搁下。杨先生不计较名利,所以有很多人想利用他的知名度和品牌效益为自己所用,在合作过程中难免出现一些麻烦。面对这样那样的麻烦,杨先生好像从来没有烦恼,他总是在静静地思考,静静地解决。有时你看他在看电视,其实他脑子里可能正在考虑问题。杨先生有大家风范,遇事不急不躁,从不钻牛角尖,冷静得让人佩服。”
当大家都在市场上抢占一席之地的时候,当大家都在为经济利益绞尽脑汁的时候,杨先生仍然在为中国传统文化的传承而尽力、奉献。杨先生说:“中国服饰是多元的,但留下来的只有旗袍。我希望每个中国女人都穿旗袍,只有中国人穿旗袍才是最美的,也只有中国女人才能将旗袍演绎得淋漓尽致。”
杨先生还有一个心愿,那就是:最好把2008年奥运会开幕那一天定为“中国国服日”。世界各国的人都来,看到中国人都穿中国服装,展现民族服饰的大团结,太有意义了!杨先生期盼着这一天的到来。他说,那样带动的不仅是服装业经济的发展,从文化的角度说具有更深远的意义。
摘自：《中老年保健》2006年07期 作者：奕 佛
